實穿可不是走秀時的首要考量，秀場真正需要的，是通過整體化妝造型和舞臺形象設計效果傳達系列的設計理念。也許有些外行人會在看秀時，發(fā)出“奇裝異服”的感嘆，但實際上，很多設計師在準備發(fā)布時，考慮更多的是藝術不是商業(yè)。從服裝本身，到配飾、妝發(fā)，甚至舞美、音效，時裝秀更像是一場戲劇演出。有那么一些設計師，他們骨子里就是偉大戲劇創(chuàng)造者，他們不做中規(guī)中矩的商業(yè)表演，不做貼近民眾的都市小品，他們要在秀場上上演的，是驚世駭俗的悲喜劇。這里我們化妝造型學校特別評選出2012春夏時裝周發(fā)布中，最有戲劇性表達力的十位設計師，讓大家從不同角度感受時裝藝術的魅力。
Yohji Yamamoto 是八十年代闖入巴黎時裝舞臺的先鋒派人物之一。他與三宅一生、川久保玲一起，把西方式的建筑風格設計與日本服飾傳統(tǒng)結合起來，使服裝不僅僅是軀體的覆蓋物而是成為著裝者、身體與設計師精神意韻這三者交流的紐帶。
簡潔而富有韻味，線條流暢，反時尚風格，以男裝見長的 Yohji Yamamoto 是個謎，是個集東方沉穩(wěn)細致的性格于一身的 服裝經典。Yohji Yamamoto 的時裝以一種無國界無民族差別的手法，把這個謎展示在公眾的面前。Yohji Yamamoto 大膽發(fā)展日本傳統(tǒng)服飾文化的精華，形成一種反時尚風格。這種與西方主流背道而馳的新著裝理念，不但在時裝界站穩(wěn)了腳跟，還反過來影響了西方的設計師。美的概念外延被擴展開來，質材肌理之美戰(zhàn)勝了統(tǒng)治時裝界多年的裝飾之美。其中，Yohji Yamamoto 把麻織物與粘膠面料運用得出神入化，形成了別具一格的沉穩(wěn)與褶裥的效果。擅長于新面料的使用也是眾多日本設計師共同的特點。Yohji Yamamoto 品牌的服裝以黑色居多，這是沿襲了日本文化的風格。其Y&y品牌線的男便裝利于自由組合，并配以中價策略，贏得了極大成功。在Yohji Yamamoto 服裝內，標牌上曾經出現這樣的字句，很能表達品牌精神——“還有什么比穿戴得規(guī)規(guī)矩矩更讓人厭煩呢？”
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以往的時裝周中，Yohji Yamamoto (山本耀司)多采用朋克和焦慮的設計手法，表達對機器化的不滿。而在 Yohji Yamamoto 2012春夏高級成衣發(fā)布中，山本耀司給予時裝更加輕柔浪漫的的定位。一位評論家這樣說道，“他一定是戀愛了”——此時模特“新娘”和男孩子氣的“新郎”甚至還沒有結束他們略帶卓別林風格的T臺演示。時裝秀開場同樣包括拖地長裙：一襲非對稱式的拖地品藍色連衣裙，搭配超大號螺旋狀Mad Hatter(瘋帽匠，愛麗絲夢游仙境里的人物)寬檐帽。搖曳的織物總是魅力十足，就連燕尾外套也不例外。
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